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翌日，我距離英國段的終點(diǎn)愛丁堡只剩三四十公里了。沿途很無聊，我開始和Astolfo聊天，和下圖恐怖的公仔互動。

靠近愛丁堡時(shí)，遠(yuǎn)眺可見天際邊的海。

就這樣，我不知不覺進(jìn)入了愛丁堡。愛丁堡對自行車的友好程度在英國數(shù)一數(shù)二，唯一不好的地方是這個(gè)城市分為兩層，你走上了二層，就需要耗一輩子才能下來一層（這和華沙的路面規(guī)劃有點(diǎn)像，此乃后話）。當(dāng)然，這也是愛丁堡引以為豪的特色，我這個(gè)外人沒啥好挑剔的，騎錯(cuò)了就乖乖地繞，反正我有一整天。

到了旅店才兩點(diǎn)，前臺小哥哥是個(gè)超有范的意大利人，自己平常也騎車。他告訴我好幾種把車運(yùn)過去歐洲大陸的方法，其中還包括走物流，還給我推薦了一個(gè)小車店去拿箱子。

“店大欺客，啥都要錢，要去小店拿箱。”小哥哥說。

“好咧，謝謝儂！”

但我沒有聽小哥哥的勸說，最后還是去了大店，拿了個(gè)公路車的箱子——自然是免費(fèi)的，把Astolfo肢解，硬塞進(jìn)去。

我在愛丁堡渾渾噩噩待了兩天，無心觀光，而且要看的以前都看了。愛丁堡除了主流景點(diǎn)，有個(gè)叫Camera Obsecura的迷幻屋也值得一去，有個(gè)蘇格蘭樂隊(duì)還以此命名，是甜得讓人心碎的曲風(fēng)。尤其是那首Lloyd , I'm Ready to Be Heartbroken，讓人覺得這個(gè)Lloyd是上輩子修得了什么福分，才得主唱如此鐘情。

我有種預(yù)感：我應(yīng)該不會再來了。懷舊是一種誘惑，它會讓你覺得以前不那么快樂的時(shí)光，在現(xiàn)在看起來卻非常美好。但英國再怎么美好，來了五次之后，她的誘惑也已經(jīng)慢慢減退了。

如果我再年輕五歲，想到自己不會再來某地，應(yīng)該是要奮不顧身地傷感的。但我體內(nèi)的荷爾蒙不夠用了，只好專心處理后勤事務(wù)：安排了在塔林的住宿，和Koen約好碰頭時(shí)間；在亞馬遜買了又大又丑的移動電源，到了歐洲大陸，就可以自由地野營了；添置了一張SD卡，免去云備份視頻之愁；最好到M&S買我最喜歡的草莓蛋撻和雞翅。

回想出發(fā)之際，我總有種錯(cuò)覺：感覺自己不是去單車旅行的，而是帶著Astolfo去參加選美的。Astolfo有烏黑的車架、磨砂的logo，還有搖滾紅的線套…… 聽到別人夸Astolfo的時(shí)候，心情就像狗子主人聽到別人夸狗子的那樣，自嗨不已。

后來，自從為了防水而給帳篷套上的那個(gè)川普色塑料袋，我和Astolfo越來越像個(gè)移動雜貨鋪，倒也覺得無所謂了，破罐破摔，無欲則剛。

于是我就用我感人的手藝，把車和駝包打包成下圖的樣子。箱子貼滿了密密麻麻的FRAGILE（易碎物品）膠帶。如果箱子會說話，它大概正在尖叫吧。

打了個(gè)的去機(jī)場，健談的司機(jī)和我尬聊中日韓三國人種差異，以及Uber和傳統(tǒng)black cab（英國的士是黑色的）倆在首都的優(yōu)劣。為了賺個(gè)小費(fèi)，確實(shí)也不容易。

就這樣，我半只腳踏上了去波羅的海的飛機(jī)。

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責(zé)任編輯：蝦餅