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鎮(zhèn)子上早已是嘈雜了起來，一出發(fā)在鎮(zhèn)子里便是一段坡度較大的下坡。我們緊控著單車，小心翼翼得躲避來往及時的車輛。往前走去，遠離人煙的地方，才一轉彎我便見到了然烏湖的廬山真面貌，然烏湖在藏語中是“死亡和尸體之湖”。乍一聽有些令人毛骨悚然，但一眼望去卻并沒有那種令人望而卻步的感覺，陰雨天的緣故又加上圍繞于山間濃厚的云翳，靜謐幽藍的湖水，的確映襯出一絲凄美的感覺。我便招呼人眾和飛宇合影，在美麗的然烏錯前，總要留下一些回憶才是好的。

▲然烏湖

波密的客�？梢宰约鹤鲲�，我見大家一早多少因為沒去成冰川有些不愉快，便心想今天單獨趕程提前到達客棧給他們做頓晚飯。于是我與他倆便在米堆冰川后告別，提前開始了今天的單飛之旅。一路速度保持在三十千米每小時左右在叢林山谷間穿梭，不時路邊的石壁上雕刻著彩色的藏文，我想那大概是充滿著吉祥與祝福的寓意吧。無論怎樣轉身前行，所有的山尖都被煙云所繚繞，帶給人更多的是一種飄渺的感覺。我一路帕隆藏布江前行，大家對江水的概念大多是黃濁的，但源于然烏湖偏南的帕隆藏布江起源于阿扎貢冰川，在植被覆蓋密集的然烏至波密河段，水就如同墨綠的翡翠一般鑲嵌于峽谷之中。說起帕隆藏布江，大家或許有些陌生，但想必一定聽說過雅魯藏布江，帕隆藏布江便是雅魯藏布江的最大支流。盡管水質清澈但卻并不靜謐，如同怒江一般呼嘯而下，浩蕩的水浪聲回旋在兩岸的峭壁之間。即便是趕路我仍然不舍于眼前的美景，不停地駐足拍照妄圖捕捉到令人震撼的畫面。

▲不見雪山頂

在臨近騎行三十公里時，看到有涉水區(qū)的標志，莫非又要像昨日一樣蹚水而過，我不由摸了摸剛曬干的鞋子。但向前一眼望去，盡是摩友與自駕的越野車在此駐留，原來這涉水區(qū)域也成為了人們的網(wǎng)紅打卡地。盡管我不玩抖音，但聽一旁騎摩托的大哥講道，每天都會有很多的車子來這里體驗一沖而過，雪水滿飛的刺激。這才剛一停留，便有一輛北京越野車的車主躍躍欲試，他轟足油門瞬時加速而過，濺起層層波浪，直撲道路兩旁。可能其他的車主沒有他那樣精湛的車技，即便來回好多次也沒怎么泛起水花。我也興致沖沖地打算騎車經(jīng)過，被雪水浸泡的感覺的確不想再經(jīng)歷第二次�？此破骄彽纳嫠畢^(qū)流速并不緩慢，我險些被逼停了腳步。在馬路中央我猛踩一腳，才得以脫離。

在翻越了最后一段上坡路后，視野一下子開闊了起來，兩側的大山瞬時間向后邁了很多步，如同行走的巨人一般。抬頭一望“盔甲山”的字樣懸掛在路牌之上，我不由想象這是怎樣的一座山峰會被冠以盔甲的名字，一路走來的山峰多為藏語或帶有宗教色彩的名字。后來才得知盔甲山的原名為阿里錯日，之所以用了全新的名字，還是與它鮮明的特征有關，即便被云層遮擋住了上半部分，但我仍能透過間隙望見它的模樣。整體望去就如同兒時動畫片中《金剛葫蘆娃》里葫蘆兄弟出生的大山。不同于剛一經(jīng)過的大峽谷中的山峰一般，它孤立于此常年受風蝕影響，又因為然烏到波密這一段海拔較低，溫差和濕度較大，又不同于梅里雪山的山峰處于高海拔，巖石常年堅硬無比，所以偶然與必然的自然因素造就了它盔甲的模樣。

到達玉普鄉(xiāng)時，本打算稍作休息，但這里也早已被川菜館霸占。看到水壺里的水源依舊充足，還有一包壓縮餅干，便打消了休整的念頭，全力趕路。在經(jīng)過長距離不間斷得騎行時，大概是一個人帶有強度的騎行，很難有心情去欣賞兩側的風景，尤其是看到碼表上慢慢更迭的里程數(shù)字則更加的煎熬。心理上的因素占據(jù)了很大的一部分，終于在臨近九十公里的時候追上了早出發(fā)的順利，順利總是騎得不快，但屁股一坐在車座上可能基本就離不開它了，他說手機壞了拍照都很難拍，只好一路不停得騎車看風景。我向他告別后，又不斷地追趕一個又一個早上出發(fā)的騎友。遇見年輕騎友總少不了一段爭強好勝的競逐，就這樣不知不覺臨近了波密縣城。